J’adore jouer, j’adore bricoler, j’adore les gros engins (sans sous entendus hein). C’est tout naturellement que j’ai réalisé ma propre borne d’arcade à la maison, OKLM.

 

La réalisation

La découpe :

C’était il y a 2 ans. J’ai réalisé mes plans en prenant les mesures de la borne TaitoRama de chez Koeniggs (un site de borne d’arcade amateur). J’ai pris du bois MDF et J’ai découpé le tout à la scie sauteuse, limé à la ponceuse électrique, et rainuré à la défonceuse. La perceuse a aussi usé de sa lame plate ! Le bois MDF fait beaucoup de poussières, j’ai dû travailler au masque et avec des boules quies. J’ai regroupé tous les travaux de coupes et de perçages : l’organisation était primordiale pour m’économiser lors de la canicule. Absent sur les photos, j’avais indiqué les endroits à percer pour visser les planches entre elles. J’ai superposé mes coupes pour percer exactement aux mêmes endroits. Pour finir j’ai agrandi les prépercages avec des forets plus grand pour rentrer les vis en entier et passer de la pâte à bois dessus.

Cliquez sur les images pour les agrandir !

Le perçage du pannel :

Le pannel est une partie longue à réaliser et à ne pas négliger. Ce fut la partie la plus précautionneuse car il coûte (au total) à lui seul quasiment 400 euros et 50 heures de travail minimum ! Mes boutons sont des SEIMITSU transparent de 26mm de large dans lesquels j’ai placé des leds (4 leds RGB sur un Pcb circulaire) custom sur mesures achetées sur un site hawaïen (oui oui … hawaïen …) … 24 leds à plus de 100$ !! Et le Taux de change n’était pas en ma faveur… Heureusement que les autorités ne m’ont pas intercepté le colis. C’est chose fréquente et le site le signale bien. Les américains sont assez stricts du point de vue d’exportation de produits électroniques, et la douane française fait cracher les taxes assez facilement aussi…

Ainsi, j’ai percé les trous des boutons, des joysticks, et j’ai dû défoncer la planche de 18mm d’épaisseur pour la réduire à 9mm par endroit afin de pouvoir visser mes boutons et réaliser un montage invisible des Joysticks. On peut aussi voir la plaque de plexiglass de 3mm d’épaisseur. Je l’ai percée entre des planches en transposant les trous déjà percés du bois sur un patron (l’humain à sacrifier on s’entend). J’ai percé très lentement pour ne pas fissurer ni briser le plexi. J’ai aussi limé le plexi de l’intérieur pour enlever les poussières de bois incrustées dans le plexi fondu. Le résultat est plus que satisfaisant :

Tout ça sera à câbler … put***

Le collage des stickers :

Avant le montage, j’ai dû coller mes stickers de la face interne réalisés sur mesure. Pour des raisons de coût je réalise les découpes moi même (cela limite les colis) C’est très chère pour une bonne qualité. J’ai réalisé des concessions sur la qualité d’impression (à tort) mais bon le résultat reste très beau. Avant d’appliquer le sticker latéral, j’avais pris soin de boucher les imperfections à la pâte à bois et de laisser sécher plus de 24h. Sinon l’évaporation du solvant fait buller le vinyle collant. Donc ainsi appliqué, j’ai vissé des tasseaux de bois. Les préperçages des vis (2mm de perçage à 8 mm de profondeur) ont été facilement repérable pour appliquer mes tasseaux et le rail de mon tiroir.

Plusieurs parties internes ont été réalisées en parallèle du montage, comme le tiroir, le monnayeur, les hauts parleurs, le support écran, et la backdoor. Je les ai collé au sticker sans sous couche de peinture, ce qui fut une erreur grossière : la moindre rayure dans le vinyle très fragile est ultra visible…

Enfin bon, une fois le montage fait, j’ai pu coller les derniers stickers, enfin ! Pour se faire j’ai utilisé la technique du : je fais ultra gaffe et je passe un Tshirt roulé en boule partout pour éviter les plis. Et le résultat est plus que satisfaisant ! J’ai aussi appliqué le T-Molding dans la foulée, en insérant une partie du vinyle dans la rainure. Voilà le résultat !

Le montage photoshop a été réalisé au préalable. Pas mal d’heures de boulot aussi là dessus ! J’ai une bonne préférence pour les filles de Street Fighter, mais je pense que j’ai réussi à garder une bonne cohérence graphique 🙂 Je voulais une borne aux couleurs de Street ! C’est pour ça que ma borne s’appelle alors Street Fighter 25th Anniversary !

Petit délire à la défonceuse pour la backdoor et le support écran ! Avec des trous pour la ventilation (très importante car plus la configuration est grosse, plus ça chauffe). Ça reste un peu léger, ça monte pas mal après quelques heures de jeu mais je peux aisément l’améliorer à l’avenir vu qu’elle est totalement amovible. Petit kiff avec Chun Li ^^ Personne la verra ! Dernière précision : en bas se trouve 5 prises pour déporter l’affichage et le son, ainsi que l’alimentation et la prise ethernet afin de connecter ma borne à mon réseau local et de la brancher sur la télé pour jouer avec des manettes comme console de luxe.

 

J’ai passé quelques nuits entières au câblage gainage montage de mon panneau de contrôle. Je bossais en tant qu’infirmier de bloc en parallèle de mon projet …

Quasiment 40 inputs à câbler, repérer, prolonger, et 96 câbles pour les leds !!! Ce boulot c’est comme une séance de bondage : beaucoup de souffrances pour beaucoup de plaisir ! Mais ce fut très formateur ! Mais le résultat en vaut la chandelle. Bien entendu, au préalable j’ai configuré la carte sur le PC pour tester CHACUNE DES LEDS INDIVIDUELLEMENT … Et malgré qu’une seule défectueuse, 2 cables se sont décrochés à l’intérieur du PCB lors du montage final … Mais ce n’est qu’un minuscule détail qui n’entrave en rien son bon fonctionnement. Devant tout le travaille accompli je m’en foutais un peu au final (mais un peu seulement, 2 leds c’est dommage …).

LedBlinky n’est peut être qu’un élément esthétique pour beaucoup. Mais pour moi il est l’outil qui permet à tout le monde de repérer les touches dans les jeux rétro ! Il permet d’illuminer le panneau de contrôle de la couleur des boutons des manettes des consoles d’origine ! Comme celles de la super Nintendo, ou même de la playstation ! Et ça marche vraiment : ceux qui dosent Tekken retrouvent leurs marques tres vite, pour les jeux NEO GEO je n’ai pas droit à de « C’est quoi les touches ? » car c’est affiché à l’écran, et pour les jeux MAME (arcade donc), LedBlinky bien configuré mappe les touches et illumine SEULEMENT celles nécessaire ! Pareil dans l’interface d’Hyperspin. Pour faire simple, je me sers d’un élément purement graphique et cosmétique comme indicateur de contrôles 🙂 Je ne regrette pas la 100aine d’heure passée rien que pour mon panneau …

Et vu que je suis un maniaque assez perfectionniste (doublé d’un gros geek), j’ai configuré un Karaoké grâce à ULTRASTAR, et j’ai caché une barre de leds infra rouge dans le bezel en verre pour jouer aux Gun Games comme Time Crisis !! En plus de ça, j’ai monté un microswitch de tel sorte à activer son mécanisme et son amorçage grâce au Plunger de flipper ! Après ça j’ai attribué cette input à une touche clavier (Espace) que j’ai rendu compatible dans TOUS MES JEUX de flipper comme touche de lancé de bille ! Pinball FX2, Pinball Arcade, Future Pinball, Pokémon Pinball (oui oui !!) … et pareil pour les boutons latéraux 🙂 Le monnayeur active en réalité par simple gravité un switch lors du passage de la pièce qui est récupérée dans le bac de pièce , un simple pot en métal trouvé chez un célèbre magasin d’ameublement suédois.

Le coût :

Approximativement :

PC : 1000 Euros

Intel Core i5 4670k @ 3.6Ghz
Sapphire radeon HD 7870 2Go GHZ edition
16Go de RAM DDR3
SSD 120Go
HDD 1000Go
Rhéobus
Boitier Bitfenix

Ecran 24pouces full HD 2Ms : 179 euros
Visserie quincaillerie : 70 euros
Bois : 110 euros totaux (j’ai eu des pertes lors d’un raté)
Impression autocollant : 75 euros hors FDP (36€ de FDP !!)
Plexiglass : 22 euros
Verre : 14 euros

T Molding : 40 euros (me reste 2m, 14m totaux nécessaires)
24 Boutons seimitsu : 96 euros
2 Joysticks seimtsu : 44 euros
Plunger : 13 euros
FDP : 10 euros
24 Uila’s LED flash : 100€ FDP In
Ultimate Ipac IO + LightGun + FDP : 227 euros
4 boutons standards transparent lumineux, 2 switch monnayeur, 1 bouton monnayeur, Coin Entry : 31 euros avec FDp

Embase USB Neutrik : 5€ x 3 = 15 euros
Embase HDMI : 10 euros
Embase Ethernet : 10 euros
câblages diverses : 20 euros
Scotch isolant : 6 euros
Ruban LED 5m : 25 euros
2 câbles HDMI ! 12 euros

Peinture en bombe : 16 euros

EXTRA (non inclu)
Défonceuse Bosh : 150euros (cadeaux)
Fraises défonceuse 1er prix Amazon : 15 euros
Outils divers : perceuse, scie sauteuse, serre joins… 200 euros et plus

Total : plus de 2300 euros et plusieurs centaines d’heures de travail, de configuration, de recherche, de montage, de photoshop, de jeu aussi !!